Об одежде первых насельников нашего края сведений немного. В таежной почве ткани сохраняются плохо, при раскопках известны находки лишь небольших фрагментов. Тем не менее исследователями костюма родановцев (предков коми-пермяков, живших в нашей местности в XI-XIV вв.) проведена реконструкция древнего костюма. Так, предположительно, женщины носили длинные холщевые льняные рубахи туникообразного кроя длиной до щиколоток (грубо выражаясь, туника – мешкообразная одежда с отверстиями для рук и головы). В холодное время года женщины (как и мужчины) носили одежду из шкур животных мехом внутрь.
С приходом русского населения XIV-XV вв. происходит изменение традиционного женского костюма. Одни элементы постепенно уходят из обихода, другие – получают более широкое применение. В силу особенностей общественного и хозяйственного строя деревенской жизни, сравнительно слабого развития товарно-денежных отношений в нашем крае до революции традиционный костюм зюздинцев был значительно архаичнее городского.
«Одеваются и женщины, и мужчины весьма просто, без всяких попыток к франтовству. Лапти составляют постоянную обувь, даже по праздникам. Женский костюм состоит из обыкновенной рубахи домотканого синего холста и сарафана того же цвета и материала. Замужние надевают на голову особый убор, состоящий из наколки, в виде продолговатого бубна, плотно надеваемой на голову. Наколка эта обшивается материей красного цвета. Поверх наколок женщины надевают по выходе из дому красный платок. На ногах носят онучи из белого холста и лапти, а более зажиточные – самые простые кожаные башмаки без каблуков» (Н.П. Штейнфельд).
Женский костюм зюздинской коми-пермячки представлял собой сарафанный комплекс, включая нательную рубаху исподку, сарафан, фартук запон, пояс покромку, головной убор шамшуру и обувь (обычно, лапти).
Существовало два типа сарафанов. В повседневной жизни носили сарафаны или сборчатые юбки из «пестряди», льняной узорчатой ткани в клетку (пестрядь от слова пестрая). В праздничные и выходные дни носили «дубасы», набойные сарафаны. Они делались из крашеного в синий цвет холста, поэтому их еще называли «синюхи».
У коми-пермяков было немало способов украшения тканей – узорное ткачество, вышивка, узорное вязание, аппликация. Одним из самых сложных видов орнаментации была набойка – декорирование ткани набивным рисунком.
Техника набойки проникла к коми-пермякам в конце XVIII – начале XIX вв. Заключалась она в следующем. На ткань (обычно льняной холст), специальными деревянными набойными досками с вырезанным на них узором масляной краской набивался узор, который заполнял все полотнище. После просушки ткань с нанесенным узором отпускали в специальные чаны «кубы» с раствором синей краски индиго (как правило), где она выдерживалась до трех суток. Эта процедура могла осуществляться несколько раз для закрепления окраски и узора. Затем окрашенную ткань прополаскивали, сушили и лощили – покрывали воском, натирая его специальным железным или стеклянным шаром. Только после скрупулезного выполнения всех технологических процедур получалась набойная ткань.
Изготовлением ткани занимались специальные кустарные мастера, которых еще называли «синильщики» (от цвета окраски). Наносимый узор мог быть самых разных цветов, но основными были белый и желтый. Для нанесения узора использовались специальные доски, которых у одного мастера могло быть до нескольких сотен разновидностей. Для декорирования характерны орнаменты в виде геометрических или растительных (как в нашем случае) узоров, например в виде цветочков.
Набойный промысел являлся трудоёмким и недешёвым (краски стоили дорого), поэтому готовая ткань была дорогой, а сарафаны из набойки считались престижным вариантом женского костюма. Синильное ремесло было развито во многих населенных пунктах современного Коми-Пермяцкого округа Пермского края, так как продукция имела спрос, в том числе и в нашей местности. Зюздинцы, однако, не только покупали набойку у соседей, но и сами ее делали. Так, в подворной описи Глазовского уезда 1892 г. среди ремесленников было зафиксировано 5 синильщиков в Бисеровской волости и 1 в Гординской волости.
Жизненный уклад не стоит на месте. Еще до революции в России дешевые фабричные ткани с разнообразными узорами начинают вытеснять дорогостоящую кустарную набойку. В наших краях изменения наступают позднее, в 1920-1930-е годы. Синильщики теряют спрос на свою продукцию, ремесло затухает. В 1950-е годы этнограф В.Н. Белицер зафиксировала в Зюздинском крае практику ношения набивных сарафанов, но только среди пожилого населения. В настоящее время в фондах нашего музея находится два набивных дубаса.
Литература:
- Белицер В.Н. У зюздинских коми-пермяков // Краткие сообщения Института этнографии. М., 1952. Вып. 15.
- Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М., 1980.
- Крыласова Н.Б. Археология повседневности: материальная культура средневекового Предуралья. Пермь, 2007.
- Мальцева Н.А. Традиционное декорирование одежды коми-пермяками: вчера и сегодня // Вестник Пермского научного центра УРО РАН. 2015. №4.
- Материалы по статистике Вятской губернии: Том VIII. Глазовский уезд: Часть 2. Подворная опись. Вятка, 1892.
- Штейнфельд Н. П. Зюздинский край (Глазовского уезда) // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Отд. 2. Вятка, 1892. С. 282.